Glen Grant

We had a busy day ahead of us, so rise and shine and a short walk to the Dufftown clock tower bus stop. Glen Grant - which is the third largest malt whisky producer of Scotland - was the distillery where we headed first. It is located in the village of Rothes, a few miles north from Dufftown. The weather was fine again, which was in this case hugely important as our plan was to visit the Glen Grant’s famous Victorian garden
s too. I think we were actually the first visitors to arrive on that day, therefore the visit to the gardens was like Adam and Eve in the garden of Eden - well obviously not naked but just the two of us and the surrounding nature; this is an attraction well worth to visit if you are on the site. After the refreshing walk outdoors we signed up for the inclusive distillery tour. The tour was a very basic 50 minute distillery walkthrough, from the grains to the warehouse, ending in a tasting with two of their core bottlings: the Major’s Reserve and 10 yo. Glen Grant is the oldest Speyside distillery to manage its product from barley to bottle. Their new bottling plant was opened by Prince Charles (also known as the Duke of Rothesay in Scotland) in April 2013.  The bottle plant is quite efficient, it produces 2 000 bottles an hour, according to our tour guide - it is in fact so efficient, that the distillery is fully operating only a small part of the year. At the time we visitited the site, there was no prodution going on – so it was a very silent still, sort of ;) 

Mash Tun

We hopped in a taxi and headed towards Charlestown of Aberlour by the River Spey. I had pre-booked the Aberlour Experience tour which was due to start at 2 pm. Prior to the tour, our plan was to have lunch in the Mash Tun restaurant. “The Mash Tun is home to the largest collection of the Glenfarclas Family Casks in the world that is on display and available to drink by the dram - collection of 48 single cask whiskies, with one for each consecutive year from 1952 to 1999.”  If you have time and money – go for it! In case you’re planning to have lunch in the Mash Tun, I highly recommend a reservation in advance, we were lucky and managed to get a table just before the whole restaurant was fully packed. Excellent Scottish meal with some local beer in a perfect milieu, you simply cannot ask for more…well, maybe some Glenfarclas from the 50’s.


Just a short walk from the Mash Tun and we were at the beautiful Aberlour distillery (est.1879). ”The mouth of the chattering burn”, a burn which runs down from the (mountain) Ben Rinnes. The Celts called the burn Lour, which means ‘chattering’ in Gaelic, and the Celtic druids believed that the stream talked words of wisdom. You could definitely sense the mystical athmosphere at the site, at least after a few drams of Aberlour. The site is also very photographic, as you can see, apple trees were nicely blooming in front of the Aberlour ”the Fleming Rooms”, which was formally the brewery for Aberlour - named after the banker / founder of the Aberlour distillery.
The Aberlour experience tour was naturally truly exciting and very informative. I think it’s unnecessary to babble about the tour from start to finish, I will let the pictures speak for themselves. One distinctive experience was to smell (and taste) worts from the mash tun – well, we were warned about the recoil, but nosy as I am I took a chance – bang! – the alcohol vapors almost knocked me out… one type of an Aberlour experience too. ;) There were a few ladies in our group who refused to have a smell as they witnessed our reaction.

Whinstone Towers
Another very interesting and distinctive attraction in the distillery were the Whinstone Towers which were added in the 1930’s to help purify the water used in the distillation process (see the picture), very clever old school engineering I would say. The tour ended in a tutored nosing and tasting of six of the most acclaimed Aberlour expressions; new spirit, bourbon cask matured, sherry cask matured, 10 yo, 16 yo and A’Bunadh, quite a nice line up there. I have to say that the new make was absolutely delicious – no harshness, but very creamy and fruity new spirit, a great foundation to build from – yes indeed.  According to Aberlour ”You can experience something only a few people can boast of: a unique opportunity to hand fill and register your very own personalised bottle of cask strength Aberlour whisky.” How can you say no to that, I wonder? You could choose from either sherry or bourbon cask matured 15 year old Aberlour. Unfortunately the sherry cask version was not available at the time I was there, nevertheless I was overjoyed to receive a bourbon cask bottling, as the bourbon cask sample in the tasting turned out to be quite splendid.

Dufftown Distilleries Walk

For the evening we had pre-booked an extended walking tour around the past and present distillery sites of Dufftown, nine distilleries to be excact, since this was an extended tour. Michelle from the Speyside tours kindly picked us up from the Aberlour distillery to Dufftown. The tour started from the Dufftown clocktower at 5 pm and was due to take approximately 3,5 hours. The weather forecast had predicted some heavy showers for the walk, luckily they were totally wrong again, since there was no rain, just beautiful sunshine and blue skies the whole evening.

First we headed to Michelle’s carage where our group received Glencairns and yellow safety vests. The vests were obligatory since we would be walking on some roadsides and on different distillery sites which are normally not open to the public. Some distilleries don’t care too much about tourists on their yards, although these walking tours have special permit to walk through the sites.


The first distillery site of the tour was Pittyvaich distillery (est. 1974), it was in operation during the years 1974 - 1993 and it was demolished back in 2003. Today there is absolutely nothing left of the distillery, not even ruins, however the site is still used for warehousing. Before arriving to this site, we had a chance to taste a sample of some new make whisky in leaf woodlands; the moonshine was a little harsh but a good, warming start for the walk. At the Pittyvaich site Michelle drew from her backpack a bottle of Pittyvaich 12 yo (Flora&Fauna), today this bottling is very hard to find and very expensive. My sole experience of the Pittyvaich whisky was limited to Gordon&MacPhail’s 1993 miniatyre, which was not IMHO a good whisky, therefore my expectations were not so high.  Oh well, after the harsh new make in the woods, at first sip it was quite ok, but a few minutes later…hmm… let’s say I’ve had better. I detected a little sherry influence but otherwise it was quite dull and watery, what a pitty.   

Dufftown distillery

The next destination was Dufftown distillery (est.1896) by the Dullan Water, a few hundred meters downhill from the Pittyvaich. Dufftown is a component in the blended bottlings of Arthur Bell &

Sons Ltd and is also known as single malt whisky under the name of Singleton of Dufftown. They have been producing single malt since 1896. As you can see from the picture, the location is quite picturesque. By the Dullan river bank, on the opposite side of the distillery, we sipped a wee dram of 12 yo Singleton of Dufftown with some Scottish shortbread that Michelle’s mom had kindly baked for us. A very smooth and light dram and a nice accompaniment to the shortbread indeed.


Just a half a kilometer walk northwards and we arrived at the oldest and the first legal distillery in Dufftown, Mortlach, established in 1823. In front of the Mortlach house we talked about the gimmicks the whisky industry uses in marketing and had two very different expressions of the Mortlach spirit; from Diageo’s new luxury line Mortlach’s Rare Old with no age statement 43% (50 cl bottle) and Gordon&MacPhail’s 1998, 14 yo single cask 58,3%  (see the picture). Have a wild guess which one is sold at almost half a price of the other and which one was way better? I can say that the difference between those two bottlings was immense. By the way, one interesting detail: William Grant, the founder of Glenfiddich, worked for 20 years as a bookkeeper at Mortlach distillery till 1866 when he founded the legendary distillery a few miles north.


We had a little bit frightening but luckily only a short walk by the narrow road (B 9014) right next to  speeding trucks towards the next distillery which is definitely not the prettiest one, I guess dull would be one way to describe it. Rumours say that originally the distillery wanted to name itself after the river Fiddich which flows right next to the distillery, however the name Glenfiddich was already taken by someone else…
Dullan Water
So they took their name from the next closest stream Dullan. Glendullan (est.1898) was reportedly the favourite whisky of King Edward VII. Glendullan is not very famous as a single malt although it is Diageo's second-largest distillery. A major part of the Glendullan malt whisky ends up in the Old Parr blended whisky. As we walked through the distillery site there were large windows open to ventilate the still room to prevent the stills from overheating. It is said that overheating the stills is one of the major faux pas which you can make in distilling whisky - anyhow you can see from the picture that this may have happened at least once here ;). Naturally we tasted the whisky (Gordon & MacPhail’s 13 yo Glendullan, 46%) and it turned out to be quite a decent and refreshing dram – a nice surprise indeed.


On our way to towards the Grant’s distilleries we had a little pause beside the Balvenie Castle with an overlook to the Parkmore distillery (est.1894). The distillery has been silent since 1931 because it had problems with its water source, although the well preserved buildings are still there and the warehouses are in use today. ”It is reputed that all the casks remaining in the distillery were smashed when it closed.” That’s why we tasted something else instead - Ardmore Traditional Cask. Hmmm, it tasted even better than I remembered, maybe the historical surroundings had something to do with it.

Glenfiddich / Balvenie / Kininvie

William Grant & Sons built these famous sister distilleries in the valley of the deer in the end of 19th century and they sit in relatively close proximity to each other. The big  (in every sense of the word) sister Glenfiddich was founded first, in 1887 and Balvenie five years later in 1892. Glenfiddich was the first in the business to open its doors to welcome visitors 45 years ago. Michelle guided our group first to the front of the Glenfiddich’s stills hall where we witnessed the stills in action – truthfully there is nothing to see in that action but the number of stills in that hall was quite impressive; they have 28 potstills altogether and 15 of them are in this hall. The stills used here are smaller than usually in the industry. Glenfiddich’s production capacity is huge – over 10 million litres of alcohol per year, that is a lot – for example comparing with Diageo’s largest distillery Caol Ila, which has a capasity of 3,5 million litres.

From the stills hall we walked on through Glenfiddich’s beautiful yards towards Balvenie / Kininvie,which are located more or less on the same site.
Balvenie is said to be the whisky that Dufftowners drink when they are having a dram, not the world's best-selling single malt whisky  Glenfiddich. This sister distillery Balvenie (est.1892) has become one of the last of its kind in the Scottish Highlands by growing its own barley and having a traditional malting floor. They also have on their payroll their own coppersmith & team of coopers to ensure that casks they use are first class. As you can see from the picture, we were allowed to take a quick visit in Balvenie’s stills hall. If you book a tour, you’ll get to see the malting floors and the rest of the distillery, we just had a little peek through the windows in the malting room, which was better than nothing.

Kininvie was built beside Balvenie in 1990 and is a part of their blends, but is also available as a single malt, which we tasted along with Glenfiddich 15 yo Solera and Balvenie 12 yo Signature. Differences between these three whiskies were quite distinctive; Glenfiddich is the lightest and Balvenie the heaviest, Kininvie is somewhere in between.


A quote from the Malt Madness: ”…a malt whisky that was intended mainly for blending - not for being bottled as a single malt whisky.” The 9th and the last distillery on the walk was the Convalmore (est.1894, closed 1986), located right next to the Balvenie distillery. In 1990 William Grant & Sons bought the distillery buildings to increase their warehousing capacity. We had a very rare opportinity to taste a dram of this fruity rareness in front of the old distillery buildings as the sun was setting behind the moors of Banffshire.Truly a moment to cherish and a perfect way to end the distilleries walk.


The guest house we stayed in was only a 100 meters away from the Whisky Shop Dufftown, but still the Sunday morning was actually our only chance to visit the shop since our schedule was quite fully booked. I think it’s pointless to emphasize how great a collection of whiskies there is to explore, let’s say that you will certainly find yourself a bottle to purchase.

From the whisky shop we had a refreshing walk in a cool Scottish air to the Dufftown railway station. We took the ”Spirit of Speyside ” train (Keith & Dufftown Railway / The Whisky Line) to travel to the neighbouring town of Keith. This journey on the old train (operated by a group of volunteers) is definitely something worth to experience. The people ”running the show” are just wonderful and the scenery along the line really beautiful. On the way to Keith you can spot a few distilleries, such as Balvenie, Parkmore, Towiemore (1897-1930; stands by the railroad, part of the distillery buildings remain and are used for ironworks) and on the outskirts of Keith is the Strathmill distillery. The train is operated mainly on weekends, but during the summer months also on Fridays. Hop on!


Strathisla had the honour of beig the last distillery visit on our trip to Scotland. We were quite excited to see this old beauty. Starthisla (est. 1786) is located on the banks of the River Isla in the ancient market town of Keith, 11 miles to the northeast of Dufftown. It is one of the oldest distilleries in Scotland and the oldest in the Highlands of Scotland. Strathisla is also known as the heart of the Chivas Regal blend.
This old distillery is said to be one of the most beautiful in Scotland, and yes, it is as beautiful inside as it is outside, I’ll let the pictures do the talking.

We took part in the basic Strathisla distillery tour. The tour followed the familiar pattern ending in a tasting of some Chivas Regal blends and Strathisla 12 yo. The distillery also offers tours with slightly more exciting whiskies to taste. There was also an opportunity to fill your own cask strenght 14 yo Strathisla, but sadly there was no room left in our luggage – next time there will be, I’ll make sure of that!

DAY 5  

The last day of our trip to Scotland was dedicated to the world famous site in the Highlands, the Loch Ness. The magnificent Urquhart Castle by the loch was well worth the longish journey… even though we were not able to take a picture of the Nessie.

On the whole, this trip to Scotland was highly satisfying in many aspects. In additon to all the magnificent distilleries, the amazing scenery, the delicious food (I even fell in love with haggis) and especially the very wonderful and hospitable Scottish people made our trip a huge success - Slainte!!!

Beidh orainn a bheith ar ais!

Nessie in the picture (below the surface).



Glen Grant

Como teníamos un día muy ocupado delante de nosotros, nos despertamos temprano y caminamos a la parada de autobús junto a la torre del reloj de Dufftown. Glen Grant - que es la tercera productora de whisky de malta en Escocia – era la destilería dónde nos dirigimos primero. Está en el pueblo de Rothes, unas millas al norte de Dufftown. Otra vez hacía buen tiempo, lo que en este caso era muy importante porque ibamos a visitar también el famoso jardin victoriano de Glen Grant. Creo que en realidad fuimos los primeros visitantes del día y por eso nos sentimos como Adán y Eva en el jardin
 de Edén – obviamente no ibamos desnudos pero hubo solamente nosotros dos y la naturaleza; es definitivamente un sitio que merece la pena ver si se visita esta destilería. Después del refrescante paseo al aire libre nos apuntamos a un tour de la destilería. Fue un tour muy básico de unos 50 minutos, empezando con los granos y acabando en los almacenes. El tour terminó con un tasting de dos de sus embotellamientos más importantes: el Major´s Reserve y lo de 10 años.
Glen Grant es la destilería más vieja de Speyside que maneja su producto desde la cebada hasta la botella. Su nueva planta embotelladora fue inaugurada por el Príncipe Charles (también conocido como el Duque de Rothesay en Escocia) en abril 2013. La planta es muy eficaz, y según nuestra guia produce 2 000 botellas por hora, de hecho es tan eficaz que la destilería está en marcha a todo tren solo una parte del año. Cuando estuvimos allí no pasó nada en las salas de producción - así que fue una destilería muy silenciosa.. de una manera. :)

Mash Tun 

Luego cogimos un taxi que nos llevó a Charlestown of Aberlour junto al Río Spey. Tenía una reservación de antemano al tour Aberlour Experience que iba a comenzar a las 14. Antes del tour quisimos almorzar en el restaurante Mash Tun. “Mash Tun tiene la colección más grande de botellas de Glenfraclas Family Cask en el mundo, que está expuesto y disponible para probar en copitas - una colección de 48 whiskies de malta única, uno del cada año desde el 1952 hasta el 1999”. 

Si se tiene tiempo y dinero - ¡a por ello! Si se quiere comer en el Mash Tun, recomiendo hacer una reserva de antemano, nosotros tuvimos mucha suerte y logramos tener una mesa justamente antes que todo el restaurante se llenó de gente. Disfrutamos de la excelente comida escocesa con cerveza local en un ambiente perfecto, uno simplemente no puede pedir más… pues, a lo mejor un poco de Glenfarclas de los años 50.  


Solamente un corto paseo del Mash Tun y nos encontramos en la hermosa destilería Aberlour (fundada en 1879). “La desembocadura de un parloteo riachuelo,” es un río que fluye abajo de la montaña Ben Rinnes. Los celtas lo llamaban el río Lour, lo que significa “parloteo” en gaélico escocés, y los druidas célticos creían que el río hablaba sabias palabras. Definitivamente se pudo sentir una mística atmósfera en el sitio, por lo menos después de unas copitas de Aberlour. El lugar también es muy fotográfico, como se puede ver en las fotos. Los manzanos estaban hermosamente en flor delante del edificio “Fleming Rooms” que fue antes la cervezería de Aberlour - nombrado según el banquero / fundador de la destilería Aberlour.

El tour “Aberlour Experience” fue naturalmente muy fascinante y educativo. Creo que no es necesario describir el tour totalmente desde los comienzos hasta el final, voy a dejar que las fotos hablan por si mismas. Una experiencia extraordinario fue oler los vapores del mosto subiendo desde el mash tun - bueno, nos advirtieron del hecho que ibamos a dar marcha atrás ante este olor, pero como quise mucho olerlo, aproveché la oportunidad - ¡zas! - los vapores de alcohol casi me dejan sin sentido… un tipo de experiencia a lo Aberlour también.  ;)  Hubo unas mujeres también en el grupo pero rechazaron la oportunidad de oler el mosto después de haber visto nuestra reacción. 

Otra cosa muy interesante en la destilería son los Whinstone Towers que fueron instalados en los años 30 para puricifar el agua usada en el proceso de destilación (ve la foto), es un sistema muy ingenioso de la vieja escuela, diría yo. El tour terminó con un tasting guiado de seis de las más conocidas expresiones de Aberlour: new spirit, madurado en bourbon, madurado en jerez, 10 años, 16 años y el A’Bunadh, fue una alineación muy agradable. Tengo que decir que el new make fue absolutamente delicioso - no hubo nada de dureza pero fue un new make muy cremoso y afrutado, un magnífico fundamento sobre cual empezar a construir el producto final - ciertamente. Según Aberlour “puedes tener una experiencia que solo rara gente se pueden jactarse: una oportunidad exclusiva de llenar de mano y de registrar tu mismo una botella personalizada de Aberlour cask strength”. ¿Cómo se podría decir que no a esto, me pregunto? Se puede elegir entre whiskies de 15 años madurados o en barriles de bourbon o de jerez. Desafortunadamente no disponían el barril de jerez cuando estuve, sin embargo estaba muy contento con la versión bourbon porque durante el tasting la muestra del barril de bourbon resultó ser muy espléndido.

Un paseo guiado por las destilerías de Dufftown

Para la tarde del día tres habíamos reservado de antemano un paseo guiado por las destilerías del pasado y de hoy en día de Dufftown, nueve destilerías para ser exactos, porque se trataba de un paseo extendido. Michelle (la guia) de Speyside Tours nos llevó amablemente desde la destilería Aberlour a Dufftown. El paseo empezó de la torre del reloj de Dufftown a las 17 e iba a durar unas 3,5 horas. Habían pronosticado mal tiempo y fuertes lluvias para la tarde pero afortunadamente no tenían razón esta vez tampoco - no llovió sino el sol brilló mucho y el cielo estuvo azul toda la tarde.

Primero caminamos a la casa de Michelle y recibimos copas Glencairn y chalecos de seguridad amarillos. Los chalecos eran obligatorios porque ibamos a caminar junto a carreteras y en diferentes áreas de destilerías que normalmente no están abiertos al público. Algunas destilerías no quieren turistas en sus patios, pero estos paseos tienen un permiso especial para pasar por las zonas prohibidas.


La primera destilería a lo largo del paseo fue Pittyvaich (fundada en 1974), que estuvo activa durante los años 1974 - 1993 y fue demolida en 2003. Hoy en día no queda absolutamente nada de la destilería, ni ruinas ni nada, pero la zona sigue en uso para almacenar whisky. Antes que llegamos a este sitio, probamos una copita de whisky new make en un bosque hermoso parados en un camino; este “moonshine” fue un poco duro pero un calentador y buen comienzo para el paseo. Junto al sitio anterior de Pittyvaich Michelle sacó de su mochila una botella de Pittyvaich de 12 años (Flora & Fauna), hoy en día esta botella es muy difícil de encontrar y muy cara. Mi única experiencia del whisky de Pittyvaich estaba limitada a una miniatura 1993 de Gordon & MacPhail, que según mi opinión no fue un muy buen whisky, así que no esperaba tanto de esta copita tampoco. Bueno, después del duro new make en el bosque, el primer trago fue bastante ok pero dentro de unos minutos… eh… solo vamos a decir que he probado mejores. Tenía unas notas de jerez pero de otra manera era relativamente aburrido y aguado, qué pitty (pity = pena).  

Destilería Dufftown 

El siguiente destino era la destilería Dufftown (fundada en 1896) junto al río Dullan Water, unos cientos de metros cuesta abajo de Pittyvaich. Dufftown es un componente en las mezclas de Arthur Bell & Sons Ltd y también es conocido como malta única llamado Singleton of Dufftown. Han producido whisky de malta única desde 1896. Como se puede ver en la foto, el lugar es muy pintoresco. Sentados en el banco del río Dullan Water, enfrente de la destilería, probamos unas copitas pequeñitas de Singleton of Dufftown de 12 años con unas galletas escocecas que la madre de Michelle había hecho para nosotros. Fue una copita muy suave y ligera y verdaderamente un buen acompañamiento para las galletas.


Luego caminamos solamente un kilómetro al norte y llegamos a la más vieja y la primera destilería legal en Dufftown, Mortlach, fundada en 1823. Delante de la casa Mortlach nuestro grupo habló de los trucos que la industria de whisky usa en su marketing y también probamos dos muy diferentes expresiones de Mortlach; primero el Mortlach Rare Old sin declaración de edad 43% (botella de 50 cl) de la nueva línea lujo de Diageo y segundo el Mortlach 1998 single cask de 14 años 58,3 % de Gordon & MacPhail.
Se puede adivinar cuál está en venta casi a la mitad de precio del otro y cuál fue mucho mejor… En mi opinión la diferencia entre estas botellas fue inmenso. A propósito, un detalle interesante: William Grant, el fundador de Glenfiddich, trabajó durante 20 años de contador en la destilería Mortlach hasta 1866 cuando fundó la legendaria destilería a unas millas al norte.

Luego anduvimos hacia la próxima destilería, y fue un camino bastante espantoso junto a una carreta estrecha (B 9014) y unos camiones estaban acelerando solo a unos metros de nosotros… La destilería no es la más hermosa, creo que aburrido sería la palabra correcta para describirla. Corren rumores que originalmente la destilería hubiera querido nombrarse por el río Fiddich que fluye justamente al lado de la destilería, pero el nobre Glenfiddich ya era reservado… Así tomaron su nombre por el río siguiente, Dullan. Se dice que Glendullan (fundada en 1898) fue el whisky favorito del Rey Edward VII. Glendullan no es muy conocido como malta única aunque es la segunda destilería más grande de Diageo. La mayor parte del whisky de malta de Glendullan es usado para hacer el whisky de mezcla Old Parr. Cuando caminábamos a través de la zona de la destilería vimos unas ventanas grandes abiertas para ventilar la sala de destilación para que no recalienten los alambiques. Se dice que recalentar los alambiques es uno de los errores más grandes que se puede cometer en la destilación de whisky - en todo caso, se puede ver en la foto que a lo mejor ha pasado exactamente eso aquí por lo menos una vez.  ;)  Naturalmente probamos también este whisky (Glendullan 13 años, 46% de Gordon & MacPhail) y resultó una copita bastante adecuada y refrescante - verdaderamente una sorpresa agradable.


En camino hacia las destilerías de Grant’s hicimos una pausa junto a las ruinas del Castillo de Balvenie con vistas hacia la destilería Parkmore (fundada en 1894). La destilería ha estado silenciosa desde el año 1931 después de haber tenido problemas con su fuente de agua, aunque los bien preservados edificios siguen en su sitio y los almecenes están en uso. 
Se dice que los barriles aún existentes en la destilería fueron destruidos cuando se cerró. Eso es porque probamos aquí algo diferente en vez de Parkmore: Ardmore Traditional Cask. Ehh.. supo aún mejor de lo que me acordaba, a lo mejor el entorno histórico tenía algo que ver con el asunto.

Glenfiddich / Balvenie / Kininvie

William Grant & Sons construyeron estas famosas destilerías hermana en el valle de los ciervos en los finales del siglo XIX y los edificios situan relativamente cerca uno al otro. La hermana mayor  (en cada sentido de la palabra) Glenfiddich fue fundada primero, en 1887 y Balvenie cinco años después en 1892. Glenfiddich fue la primera destilería en la industria de abrir sus puertas para visitantes hace 45 años. Michelle guió nuestro grupo primero al frente de las salas de destilación de Glenfiddich y vimos los alambiques en marcha - pero en realidad no hay nada para ver en esta marcha, pero solamente el simple número de los alambiques fue muy impresionante; tienen 28 alambiques en total y 15 de ellos están en esta sala. Los alambiques usados aquí están un poco más pequeños que normalmente en la industria. La capacidad de producción de Glenfiddich es enorme - más de 10 millones de litros de alcohol anualmente, que es muchísimo - por ejemplo comparado con Caol Ila, la destilería más grande de Diageo, que tiene la capacidad de 3,5 millones de litros.

Desde la sala de destilación caminamos a través del hermoso patio de Glenfiddich hacia Balvenie / Kininvie que están ubicados más o menos en el mismo sitio. Se dice que Balvenie es el whisky que la gente local en Dufftown bebe cuando quieren tomar una copita, no el whisky más vendido del mundo Glenfiddich. La destilería hermana Balvenie (fundada en 1892) es hoy en día una de las últimas destilerías en la zona de las Tierras Altas de Escocia que cultiva su propia cebada y que tiene un suelo de malteado tradicional. También tienen en su nómina su propio cobrero y un equipo de toneleros para garantizar que los barriles que usan son de primerísima calidad. Como se puede ver en la foto, tuvimos la oportunidad de hacer una visita breve en la sala de destilación en Balvenie. Si se reserva un tour aquí, se tiene acceso a ver el suelo de malteado y el resto de la destilería, nosotros solo dimos un vistazo rápido por la ventana de la sala del suelo de malteado, lo que fue mejor que nada. 

Construyeron Kininvie al lado de Balvenie en 1990 y consta una parte de sus whiskies de mezcla, pero también está a la venta en forma de single malt, lo que probamos junto a la destilería. También disfrutamos de Glenfiddich 15 años Solera y Balvenie Signature 12 años. Las diferencias entre estos tres whiskies fueron notables; Glenfiddich es el más ligero y Balvenie lo más intenso, Kininvie está en algún lugar entre ellos.


Una cita de Malt Madness: “…una malta única que fue previsto para diferentes mezclas - no para ser embotellado como una malta única.” La novena y la última destilería en nuestro paseo era Colvanmore (fundada en 1894, cerrada 1986), ubicada justamente al lado de Balvenie. En 1990 William Grant & Sons compraron los edificios de la destilería para aumentar su capacidad de almacenar. 
Tuvimos una muy rara oportunidad de probar esta rareza delante de los edificios de la destilería cuando el sol estaba desapareciendo detrás de los páramos de Banffshire. Fue verdaderamente un momento para conservar y un modo perfecto de terminar el paseo por las destilerías.


La hostería en que nos alojamos estaba situada en unos 100 metros de la tienda Whisky Shop Dufftown, pero aún así, solo tuvimos la posibilidad de visitarla en la mañana del día cuatro porque tuvimos el horario tan apretado. Creo que no es necesario hacer hincapié en lo estupendo que tienen la colección de whiskies en esta tienda, solo vamos a decir que definitivamente se va a encontrar una botella para comprar. 

De la tienda dimos un refrescante paseo tomando el aire escocesa a la estación de tren de Dufftown. Tomamos el tren “Spirit of Speyside” (Keith & Dufftown Railway / The Whisky Line) para viajar al pueblo vecino Keith. Este viaje en el tren antiguo (operado por un grupo de voluntarios) es definitivamente una cosa que merece la pena hacer. La gente que “dirige la orquesta”es simplemente encantadora y el paisaje a lo largo de la ruta es precioso. En camino a Keith se puede ver unas destilerías , como por ejemplo Balvenie, Parkmore, Towiemore (1897-1930; está al lado de la vía férrea, una parte de los edificios de la destilería permanecen hoy en día y son usados para siderurgia) y en las afueras de Keith está la destilería Strathmill. El servicio de este tren opera principalmente en los fines de semana pero durante los meses de verano también los viernes. ¡Móntate!


Strathisla tenía el honor de estar la última visita de destilerías en nuestro viaje a Escocia. Estábamos bastante entusiasmados de ver esta belleza clásica. Strathisla (fundada 1786) está ubicada en los bancos del río Isla en el antiguo pueblo de comercio Keith, unas 11 millas al nordeste de Dufftown. Es una de las destilerías más viejas en Escocia y la más vieja en las Tierras Altas de Escocia. Se conoce Strathisla también como el corazón del whisky de mezcla Chivas Regal. Se dice que esta vieja destilería es una de las más bonitas en Escocia y sí, lo es, tanto dentro como fuera, voy a dejar que las fotos hablan por si mismas. 
Tomamos parte en un tour básico en la destilería Strathisla. El tour siguió la familiar ruta acabando en un tasting de algunas mezclas de Chivas Regal y Strathisla 12 años. La destilería también ofrece tours con tastings de unos whiskies un poco más emocionantes para probar. Además había una oportunidad de embotellar su propia botella de Strathisla cask strength 14 años pero desgraciadamente ya no quedaba lugar en nuestras maletas - ¡la próxima vez sí habrá lugar, voy a asegurarme de eso!


El último día de nuestro viaje a Escocia estaba dedicado a ver el famoso sitio de las Tierras Altas, el Lago Ness. El magnífico Castillo de Urquhart junto al lago mereció la pena viajar bastante tiempo allí… aunque no tuvimos la suerte de sacar una foto de Nessie.

Teniendo todo en cuenta, este viaje a Escocia fue extremadamente satisfactorio en muchos aspectos. Además de las magníficas destilerías, los increíbles paisajes y la estupenda comida (hasta me enamoró con haggis), especialmente la maravillosa y hospitalaria gente local hicieron que nuestro viaje fuera todo un éxito. ¡Gracias!

Beidh orainn a bheith ar ais!

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